1 |
Freno Delantero |
Los hay de rin, que crean fricción
contra el rin para frenar, así como de disco. Hay frenos de disco
hidráulicos y mecánicos. Los de rin se conocen como “V Brakes” .
Para ambos
tipos hay varias marcas de prestigio como Shimano, Avid, Tektro, Magura,
Hayes, SRAM (Gripshift), etc. |
2 |
Palancas de freno |
Usadas para aplicar los frenos. Para frenos
de rin y de disco mecánicos normalmente sirven las mismas. Los frenos
hidráulicos traen sus propias palancas ya que son especiales. Las marcas son
las mismas que mencionamos arriba. |
3 |
Cambios |
Son los mecanismos con los que cambias
velocidades. Hay dos marcas reconocidas: Shimano que usa las palancas tipo
gatillo y SRAM (Gripshift) que usa las de tipo puño giratorio. La elección
de cual usar es cuestión de gustos. Hay modelos para 21. 24 y 27
velocidades. |
4 |
Manubrio |
Debe ser se aluminio de alta resistencia,
serie 6000 o 7000. Los hay planos y lo denominados de doble altura, que se
levantan por encima del poste de manubrio. Los primeros dan una posición más
aerodinámica usada en las carreras y los segundos dan una posición alta
que mejoran el manejo y en una posición más cómoda. |
5 |
Poste de Manubrio |
Es la unión del manubrio con la tijera para
la dirección. Casi todos actualmente usan el sistema “Aheadset” aunque en
bicis más económicas es posible encontrar los modelos de tuerca. Es más
fácil ajustar el primero pero no ofrece la opción de cambiar la altura del
manubrio. Vienen en diferentes longitudes y ángulos para obtener una
posición adecuada del ciclista en la bici. |
6 |
Cuadro |
Es el alma de la bici. El componente más
importante ya que debe ser del tamaño correcto para tu estatura. Los hay de
Aluminio y deben ser de las series 6000 o 7000 para garantizar la calidad.
Los de acero son cuadros muy resistentes y aunque no lo creas ligeros
siempre y cuando sean de alta calidad como Reynolds o True Temper. Los
de titanio son una
mezcla de propiedades entre el acero y el aluminio y tienden a ser caros. La
aleación más usada es la 6/3. Por último, los de fibra de carbono, muy
ligeros y caros. Más usados en bicis diseñadas para carreras.
Más adelante te describimos los principales
componentes del cuadro. |
7 |
Amortiguador
trasero |
Los hay de tres tipos. De aire son muy
ligeros pero tienden a ser poco sensibles a obstáculos pequeños. Los de
resorte, muy sensibles a cualquier tipo de obstáculo y además muy
resistentes a golpes fuertes, aunque son considerablemente más pesados que
los de aire. Por último y ya casi desaparecidos, los de elastómeros que son
una especie de goma. |
8 |
Asiento |
La parte de contacto más importante entre tú
y la bici. Dedica el tiempo necesario a seleccionar un asiento cómodo para
salidas largas. Los asientos de Gel pueden parecer cómodos al principio,
pero se vuelven cansados al final. Deben tener un acolchonamiento que te de
comodidad pero firme al mismo tiempo. Evalúa los nuevos asientos
anatómicos, valen la pena. Y las mujeres requieren de asientos especialmente
diseñados para ellas. No son fáciles de conseguir en México pero realmente
hacen una gran diferencia. El asiento que escojas debe permitirte deslizarte
hacia atrás de el sin obstaculizarte, para poder echar tu cuerpo hacia atrás
en bajadas empinadas y terreno técnico. No olvides considerar el
acolchonamiento de tus shorts a la hora de evaluar el asiento. |
9 |
Poste de asiento |
Normalmente son de aluminio y los más ligeros
pueden ser de fibra de carbono. Vienen en diferentes diámetros desde 25.5 mm
hasta 31.0 por lo que debes asegurarte que sea el adecuado al cuadro que
tienes. Existen unos modelos con suspensión para
incrementar el confort en bicis que no tienen suspensión trasera. |
10 |
Freno trasero |
Los hay de rin, que crean fricción
contra el rin para frenar, así como de disco. Hay frenos de disco
hidráulicos y mecánicos. Los de rin se conocen como “V Brakes” . Para ambos
tipos hay varias marcas de prestigio como Shimano, Avid, Tektro, Magura,
Hayes, SRAM (Gripshift), etc. |
11 |
Cassette |
Es el conjunto de estrellas traseras para
cambios de velocidades. Los hay de 7 estrellas (21 velocidades), de 8 (24
velocidades) y de 9 (27 velocidades) . La estrella más chica disponible es
de 11 dientes y la más grande de 34. Mientras más grande la estrella más
fácil es el pedaleo. Los más reconocidos son Shimano y SRAM pero no son
necesariamente compatibles el uno con el otro. |
12 |
Llanta |
Las hay de varios anchos, desde 1.8 pulg.
hasta 2.4 para cross country. También hay modelos específicos para ser
delanteras, traseras o mixtas. Fíjate bien cuando las instales. Algunas son
direccionales por lo que te debes fijar que rueden en la dirección correcta.
Recientemente han salido al mercado los modelos sin cámara que requieren de
unos rines especiales. |
13 |
Rayos |
Unen el rin con la masa y son los
responsables del correcto alineamiento de una rueda. Están hechos de acero y
los niples (tuercas con que se tensionan) suelen ser de bronce o aluminio.
Se miden por calibres y algunos tienen espesor variable para reducir peso. |
14 |
Rin |
Son de aluminio. Los hay de diferentes
anchos. Algunos tienen un recubrimiento cerámico en los bordes usado para
mejorar la eficiencia de los frenos de rin. Unos buenos rines son de
las mejores inversiones que puedes hacer en tu bici. |
15 |
Desviador trasero o
Cambio trasero |
Es el responsable de hacer los cambios de
velocidades en la
parte trasera. Los más reconocidos son Shimano y SRAM los cuales no son
necesariamente compatibles entre sí. Tiene varios ajustes que te conviene
dominar ya que es una de las partes que más trabajo realizan y que están muy
expuestas a daños. En muchas de las bicis actuales los colocan sobre una
“Pata” removible cuya función es proteger al cuadro de una posible rotura.
Si tu bici tiene una de estas “Patas”, siempre lleva una de refacción en tu
bolsa de herramienta. |
16 |
Masa trasera |
Es el conjunto de rodamientos y eje sobre los
que gira la rueda. En ella se coloca el Cassette y llegan los rayos. Para
bicis con freno de disco hay modelos especiales en los que se atornilla el disco. Se fija a la bici con una palanca especial
denominada “Bloqueo” . |
17 |
Cadena |
Encargada de transmitir la potencia de los
pedales a la rueda. Los sistemas de 21 y 24 velocidades usan el mismo tipo
de cadena. Los de 27 velocidades usan una más angosta y no es compatible con
los anteriores. Asegúrate de mantenerla limpia, bien lubricada y
probablemente tengas que cambiarla una vez al año para evitar que desgaste
las estrellas. |
18 |
Multiplicación y
pedales |
Esta integrada por las palancas de pedales,
las estrellas delanteras (3 en el caso de bicis de montaña) y el eje de los
pedales. Las estrellas delanteras más pequeñas son de 20 dientes y las más
grades de 48 para cross country. Puede haber más grandes para Downhill.
Mientras más chica la estrella más fácil pedalear.
Puedes encontrar pedales de contacto que son
en los que te “engrapas” al pedal con la placa que se coloca en el zapato;
los hay de plataforma que no tienen ningún tipo de sujeción del pie y los de
plataforma con “Tocle” que es una especie de caja de plástico donde entra el
zapato. Si usas de estos últimos asegúrate de que la caja sea del tamaño de
tu zapato ya que hay de diferentes medidas. |
19 |
Masa delantera |
Es el conjunto de rodamientos y eje sobre los
que gira la rueda. A llegan los rayos y para bicis con freno de disco hay
modelos especiales en los que se atornilla el disco. Se fija a la bici con una palanca especial
denominada “Bloqueo” . |
20 |
Tijera o suspensión
delantera |
Es responsable de la dirección y la
suspensión delanteras. Ya son muy raras las rígidas. En cuanto a
suspensiones hay varias marcas reconocidas como RockShox, Manitou, Marzocchi,
etc.
Los recorridos de la suspensión varían de los
80 a los 130 mm. Hay algunas de doble anclaje que se sujetan tanto a la
parte superior como la inferior del tubo frontal. |
A |
Tubo frontal |
En este se colocan
las tazas de dirección que son la articulación sobre la que gira la tijera.
La gran mayoría de bicis actuales tienen tazas que usan el sistema aheadset
y ya muy pocas el de tuerca. Las tazas que uses deben ser
compatibles con el poste de manubrio. |
B |
Tubo superior |
Es la parte
superior del cuadro. Es el que se usa para medir el
tamaño correcto del cuadro. |
C |
Tubo de asiento |
Es sobre el que
entra el poste de asiento. Asegúrate de que el poste entre a la profundidad
mínima especificada marcada en él. De no ser así puedes romper el cuadro. |
D |
Brazo suspensión |
Son los basculantes
que se usan para conectar el amortiguador a la parte trasera de la bici. Los
hay de formas diferentes dependiendo del diseño de la bici. |
E |
Tubo trasero
superior o vaina superior |
En este se coloca
el soporte de los frenos de rin. Es rígido en las bicis que no tienen
suspensión trasera. |
F |
Tubo trasero
inferior o vaina inferior |
Es el que va del
eje de los pedales a la masa. Es rígido en las bicis que no tienen
suspensión |
G |
Soporte de
amortiguador |
Diversos soportes
que se usan para fijar el amortiguador al cuadro. |
H |
Tubo inferior |
Une el tubo frontal
con el eje de los pedales. Ambas uniones son susceptibles de fallas
estructurales (grietas) por lo que debes revisarlas frecuentemente, Nunca
uses un cuadro que esté fracturado, te puedes arrepentir. |